Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

"Дождь": прямой эфир

Однажды меня пригласили в качестве главной героини в вечерний прямой эфир, посвященный моде и стилю. На улице было прохладно, а в жаркой студии пара распаренных лиц терзала меня вопросами о составляющих гардероба, памятных покупках и стоимости надетых на мне вещей. Я разрезала сознание ведущих высокими каблуками ботфортов от Loriblu цвета юного шафрана и черным дуэтом из пышной юбки No name и строгой рубашки D&G.
Минуло несколько лет, и я снова оказалась в прямом эфире. Удивительно, но опять в программе о моде. Бессознательно, но вновь в ботфортах (хоть и не от Loriblu), белой пышной юбке и водолазке, стразы которой слепили оператора. Я восседала на первом ряду. На этот раз в качестве гостьи.
Итак, телеканал "Дождь", лекция Аллы Щипакиной - искусствоведа Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком мосту и члена Союза дизайнеров России.
Седые до золы волосы лектора помнят множество уникальных историй - о зарождении моды в СССР; о приездах легендарных Пьера Кардена и Ив Сен-Лорана; о знаменитой на всю Москву фарцовщице Кларе; о первом впечатлении от Вячеслава Зайцева... Последний Щипакиной, безусловно, импонирует. Она с пиететом вспоминает как он предстал перед ней в канареечном галстуке, зеленом пиджаке, летящем пальто, с буйными кудрями и... неприличными частушками.
Впрочем, разговор был не только о мэтрах, но и о современных дизайнерах - Елене Макашовой, одевающей в том числе Ирину Хакамаду; Вике Газинской, ориентирующейся исключительно на себя, и многогранной Татьяне Парфеновой. Последняя мне запомнилась особенно. В частности, ее показ "Матильда", который состоялся в зимней саду петербургского отеля "Астория" и был представлен балеринами Мариинского театра.
Час прямого эфира - это один перерыв на рекламу и усталая спина, которую в отсутствии спинки у сиденья так сложно держать прямо... А еще мне показалось, что в ведущем, сидевшем рядом со мной, что-то не так. Мои требования к телевизионной эстетике не выносят безвкусицы...



Выставка обуви Вивьен Вествуд: стильное сумасшествие

Я нахожусь в предвкушении - настоящей весны и обновления своих новых сексуальных туфель, обвивающих стопу миниатюрными бантиками. Теплое время года и эффектная обувь - это нечто неразделимое, это новые ожидания с высоты двенадцати сантиметровых каблуков, это заигрывание ветра с обнаженными щиколоткам, это стильный лексикон - читай по ногам...
Пока за окном довольно промозгло и я по колено в сапогах, обувной грамотой можно наслаждаться не на деле, но в теории. Причем, в теории самого высокого уровня! В специально оборудованном лаунж помещении универмага "Цветной" проходит ретроспективная выставка обуви британского дизайнера Вивьен Вествуд, включающая в себя период творчества с 1973 по 2011 год.



Вивьен Вествуд - 70 лет. Она - талантливая хулиганка, королева панка, стильная сумасшедшая, пират в юбке, любительница эпатажа, рыжеволосая бестия. При этом она не лишена романтики и сексуальности, делающими ее яркий образ поистине незабываемым.



Прежде чем стартовать в Москве, ретроспективная выставка с успехом прошла в лондонском универмаге Селфриджес. Мероприятие заинтересовало бомонд не просто историей творчества, но лицезрением работ той, которая за всю свою карьеру ни разу не теряла актуальность, при этом всегда оставаясь "по другую сторону" трендов. Поистине уникальный феномен!



Полутемное помещение выставки со световыми акцентами на главных героев любования - туфли, ботинки, сапоги - погружает в мир Вивьен Вествуд в соответствии с хронологией. Обувь из былого века выглядит ветхой, но до потрясения революционной для 80-90-х годов прошлого столетия.





В 1988 году Вествуд создает туфли Аполлона. Один взгляд на них, и я понимаю: необразованные древние греки прибегали к мифам, чтобы объяснить безнадежность судьбы; образованная Вивьен творит реальность, чтобы утвердить "не такое, как у всех" счастье.



Обувь на платформе уступает место нарочито высоким, гиперболичным шпилькам.





Произведения от Вивьен Вествуд, зачастую напоминают, что угодно, но только не обувь. В них попраны все законы "носибельности". В туфлях поразительно все: от умопомрачительных каблуков, невообразимых застежек до самой формы, заставляющей краснеть даже искушенных модниц.





Один из культовых экспонатов выставки - знаменитые синие туфли Super Elevated Gillie на огромной платформе, с которых упала Наоми Кемпбэлл на показе в 1993 году. Напоминанием о том, до сих пор тиражируемом моменте, служит постер, где супермодель одновременно на гребне славы и на пике конфуза.







Наступление эры "поколения пепси" Вествуд отразила в контексте платформы туфель, словно обклееных обертками с банок газировок и с пивных бутылок.



Чем ближе к 21 веку, тем обувь кажется более применимой, но, тем не менее, не теряющей свою мощную, вествудскую энергетику.













На протяжении нескольких лет в работах Вивьен Вествуд появляются модели, органичные по своей форме и вполне бы претендовавшие на любовь широких масс, если бы не одно "но". Имитация рельефа пальцев ноги столь очевидна, что возможный эффект женственности переходит в какую-то животную страсть.







Творчество Вивьен за последние пару лет уже не является столь космическим. Современники вкусили свободы, привыкли к ярким краскам, адаптировались к безумствам - стало быть, мироощущение Вествуд становится все более понятным.











Рассматривая витрины, я предалась фантазиям на тему:  если вдруг мне предложат выбрать несколько моделей из коллекций Вивьен, что я выберу? Ответ получился таким: босоножки из рептилии на каблуке, усыпанном стразами; клетчатые сапожки, нога в которых имитирует эффект "ложка в стакане" и черные лаковые туфельки.







Впрочем, мой личный хит-парад был бы не полон без обуви Melissa, выпущенной в 2009 году и с той поры задурманившей мне голову. Туфли с капелькой для пальчика и открытой пяткой изготовлены из особого вида пластика и украшены огромным сердцем.







Эмоции от самобытной обуви были в попутчики моей более чем часовой прогулке по полутеплому апрельскому центру столицы. А когда ноги отказались идти, а руки замерзли окончательно, я зашла в итальянский ресторанчик и заказала крем-суп из чечевицы - такой же яркий на цвет и вкус, как творчество Вивьен Вествуд.

Louis Vuitton «The Art of Fashion» by Katie Grand: одежда, нивелирующая время

Французский модным дом Louis Vuitton (Луи Вюиттон) - совершенно уникальная компания, сделавшая инициалы основателя контрамаркой в мир класса люкс и завербовавшая в качестве лиц бренда политика Михаила Горбачёва, актёров Катрин Денёв и Шона Коннери, певицу Мадонну, кинорежиссёрскую династию Френсиса Форда Коппола и его дочь Софию Коппола.
Нынче тон бренда задаёт главный дизайнер Louis Vuitton Марк Джейкобс и его помощник - знаменитый мировой стилист Кэти Гранд. Собственно, именно Кэти стала инициатором выставки «The Art of Fashion» by Katie Grand, проходившей в выставочном зале Дома Спиридонова.



Основная идея выставки - показать, что модный дом Louis Vuitton - это намного больше, нежели знаменитые чемоданы и сумки; продемонстрировать всё великолепие фасонов и фактур.





Выставка являет собой двадцать три манекена, на которых Кэти Гранд представила ретроспективу коллекции женской одежды, обуви, сумок  и аксессуаров Louis Vuitton, начиная с 1997 года и по нынешний момент. И несмотря на то, меняются сезоны, политические лидеры, приоритеты и пристрастия, одежда Louis Vuitton нивелирует время, делая его чем-то совершенно несущественным и не имеющим над данными нарядами власть...



Компактность выставки очевидна, однако концентрация бренда Louis Vuitton невероятно плотная. Это достигнуто за счёт максимального присутствия аксессуаров. Так, к примеру, сумки не просто стоят в ногах, висят на руках у манекенов или через плечо, но и венчают голову аки корона. Кстати, сумка на голову не надевается, она неразрывна с туловищем манекена и говорит о фирменной принадлежности к Louis Vuitton.





Каждый из представленных нарядов не просто задерживает на себе внимание, но имеет нетривиальную историю, которую хочется слушать и передавать из уст в уста.



Уникальное платье, несколько нехарактерное для Louis Vuitton и больше перекликающееся с мотивами Cristian Dior, имеет винтажный крой и хаотичный узор из перьев, помещённых между слоями наряда. В дополнении к эффектному платью - потрясающие туфли - стилеты Louis Vuitton из новой коллекции.







Совершенно иное решение с перьями, но уже страусиными, в коротком платье цвета гиацинтов.



Вневременное творчество Louis Vuitton хорошо прослеживается на манекене с пончо: чёрно-белое - из коллекции 2010 года, а красно-горчичное было создано около десяти лет назад. В ногах манекена - хитовая виниловая сумка с ручками из кожи телёнка.



Бренд уникален не только игрой со временем, в которой он неизменно побеждает, но и новаторством технологий. К примеру, Louis Vuitton является первой маркой, дерзнувшей наносить рисунок на меховые изделия.







Очень стильным мне показалось пальто пятилетней давности: некий британский королевский шик. Под пальто на манекене надето тончайшее меховое нижнее белье - будуарная роскошь...



Кстати, в таком пальто была на открытии выставки и сама Кэти Гранд. Правда, на ней данная вещь мне понравилась значительно меньше.



Louis Vuitton, как и другой бренд класса люкс - Chanel - уникален в том, что никогда не даёт на свои коллекции скидки и не устраивает распродаж. Всё то, что остаётся не раскупленным - уничтожается. И это не варварство, а констатация того, вещи от Louis Vuitton - не обесценивающаяся валюта.

Мода 1960-х годов. От мини до макси.

Идти навстречу ветру особенно приятно, если это в угоду моде, - именно этим я тешила свои замерзшие руки по дороге к галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Нынче там выставляется экспозиция, с успехом прошедшая в Санкт-Петербурге, и, наконец, добравшаяся до Москвы. Итак, "Мода 1960-х годов. От мини до макси" - уникальная выставка нарядов и головных уборов из коллекции историка моды Александра Васильева, а также обуви, принадлежащуей коллекционнеру Назиму Мустафаеву.






1960-е - знаковый перод для мира в целом и стиля, в частности: Юрий Гагарин отправился в космос, музыка группы "The Beatles" вербует умы и сердца, англичанка Mary Quant создает первую мини-юбку... На фоне появившейся "космической моды" и зарождающегося движения хиппи, не утрачивают актуальности роскошные длинные туалеты. Таким образом, в моде того времени царят две длины - мини и макси, что и отражено в названии выставки.



Утреннее посещение экспозиции порадовало меня немноголюдностью галереи и тремя небольшими комнатами с ненавязчивой музыкой, заставленными витринами и манекенами. Тремя небольшими комнатами, хранящими не просто стиль эпохи, но - оживающие черты, подчеркнутую линию талии и изгиб шеи. Тремя небольшими комнатами с редкими творениями Домов моды Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Valentino, Jeanne Lanvin, Balenciaga, Nina Ricci, Pierre Cardin...

 

Наряды, которым в человеческом эквиваленте рукой подать  до пенсии, оказались не просто конкурентными современным платьям, но, как выдержанный алкоголь, во многом даже лучшее - утонченнее, эффектнее... У меня появились любимцы: все, как один, из серии "мини".







Безумно красив кардиган от Nina Ricci, рассшитый вручную с вкраплением бирюзы.



Запомнился и наряд из гардероба Майи Плисецкой, подаренный балерине лично Coco Chanel.



На фоне роскошных платьев головные уборы 1960-х годов смотрелись трогательно а, порой, забавно. Обувь же совершенно разочаровала: топорная колодка, кичевая расцветка, отсутствие лаконичности форм.





Особого внимания заслуживают винтажные фотографии, настолько чувственные и выразительные, что срок их давности вызывает сначала недоумение, а потом - восхищение.





Очарованная сдержанной изысканностью моды 1960-х годов, часом позже я окунулась в фетиш-абсурд 2010-х.  Приглашение на закрытую распродажу брендовых вещей в ЦУМ с обещанием скидки в 70%, обжигало мысли и будоражило воображение. Впрочем, на деле секретное мероприятие с явками и паролями обернулось едва ли не банальной барахолкой. Точнее, vip-барахолкой, потому что анонсируемая скидка на распродаже действовала, но итоговая сумма не переставала быть фантастической.
Мой взгляд задержался на следующем:
- черное коктейльное платье Prada - 58.500 рублей
- босоножки Roberto Cavalli - 15.000 рублей
- меховое болеро Gucci - 115.000 рублей
- сумка D&G - 29.500 рублей
Итого 218.000 рублей. И это с учетом скидки.
При весомости финансовой составляющей фраза из фильма «Красотка»: «Мы хотим, чтобы вы нас облизали!» - была не актуальной. Закрытая распродажа одежды - это, ко всему прочему, исключительно самообслуживание, примерочные-клетушки и огромный плакат в районе кассы: «Купленный товар возврату не подлежит».
Впервые в жизни я, в буквальном смысле, уносила с распродажи ноги, чтобы несколькими минутами спустя, вытянуть их в уютном итальянском ресторанчике.